Zündzeitpunkt einstellen mit Gradscheibe und Prüflampe

Werkstatt-AnleitungStand 2026-09-13Redaktion ELDI / Racing Planet

Der Zündzeitpunkt bestimmt, wann der Funke im Verhältnis zur Kolbenstellung überspringt. Ein paar Grad zu früh, und der Motor klingelt und wird heiß. Ein paar Grad zu spät, und er zieht nicht und verbraucht mehr. Mit Gradscheibe und Prüflampe misst du den Öffnungspunkt des Unterbrechers exakt in Grad vor dem oberen Totpunkt, ohne Messuhr und ohne Umrechnung.

Dieser Ratgeber zeigt, wie du den oberen Totpunkt sicher findest, die Gradscheibe montierst, den Öffnungspunkt mit der Prüflampe bestimmst und wie das Verhältnis zwischen Grad und Millimetern grundsätzlich funktioniert.

Interaktive Gradscheibe: ziehen, Rastung alle 5 Grad.

Was der Zündzeitpunkt bedeutet

Bei einer Unterbrecherzündung entsteht der Funke in dem Moment, in dem der Unterbrecherkontakt öffnet. Der Stromfluss durch die Primärwicklung bricht ab, das Magnetfeld fällt zusammen, und in der Sekundärwicklung entsteht die Hochspannung. Der Zündzeitpunkt ist also der Öffnungspunkt des Kontakts, angegeben als Kurbelwinkel vor dem oberen Totpunkt (OT) oder als Kolbenweg in Millimetern vor OT.

Zwei Größen beeinflussen den Öffnungspunkt: die Stellung der Grundplatte und der Kontaktabstand. Ein größerer Abstand lässt den Kontakt früher öffnen, ein kleinerer später. Deshalb stellst du immer zuerst den Kontaktabstand ein und erst danach den Zündzeitpunkt. Wie du den Abstand mit der Fühlerlehre misst, steht im Ratgeber Fühlerlehre richtig nutzen.

Oberen Totpunkt finden

Der obere Totpunkt ist der Bezugspunkt für alles Weitere. Findest du ihn nur ungefähr, ist die ganze Messung ungefähr. Das Problem: Im Umkehrpunkt bewegt sich der Kolben über einige Grad Kurbelwinkel fast nicht. Wer mit dem Schraubendreher im Kerzenloch den höchsten Punkt fühlt, liegt schnell mehrere Grad daneben.

Sicher ist die Methode über zwei symmetrische Punkte. Du wählst eine Kolbenstellung deutlich vor OT, zum Beispiel mit einer Messuhr im Kerzenloch oder einem Kolbenstopper, und liest den Wert auf der Gradscheibe ab. Dann drehst du die Kurbelwelle in Gegenrichtung, bis der Kolben auf der anderen Seite dieselbe Stellung erreicht, und liest erneut ab. Der OT liegt genau in der Mitte zwischen beiden Werten. Diese Methode ist unabhängig davon, wie flach die Kolbenbewegung im Umkehrpunkt ist.

Wer eine Messuhr hat, sucht mit ihr zusätzlich den höchsten Punkt und vergleicht ihn mit der Mitte aus der Zweipunktmethode. Stimmen beide überein, ist die Scheibe richtig gestellt.

Gradscheibe montieren

Die Gradscheibe mit 120 mm Durchmesser hat eine 6-mm-Bohrung und passt damit auf viele Wellenenden oder auf eine passende Hilfsschraube in der Polradmutter. Der große Durchmesser ist kein Zufall: Bei 120 mm liegen die Gradstriche am Rand weit genug auseinander, um ein Grad sauber ablesen zu können. Eine kleinere Scheibe wäre ungenauer.

Die Scheibe muss sich mit der Kurbelwelle drehen, ohne durchzurutschen. Je nach Motor klemmst du sie unter die Polradmutter, setzt sie mit einer Schraube in das Gewinde des Wellenendes oder befestigst sie mit einer passenden Hülse. Wichtig ist nur, dass sie zentrisch läuft und beim Drehen nicht verrutscht.

Der Zeiger besteht aus einem Stück Draht von rund 2 mm Stärke. Klemm ihn unter eine Gehäuseschraube und bieg die Spitze dicht an den Rand der Scheibe. Je näher der Zeiger an der Skala steht, desto genauer liest du ab. Die deutsche Ausführung der Gradscheibe hat dieselben Maße und dieselbe Teilung.

Öffnungspunkt mit der Prüflampe

Die Prüflampe für 6 bis 24 Volt zeigt dir, wann der Kontakt öffnet. Die Schaltung hängt von der Anlage ab.

• Batteriezündung: Zündung einschalten, Prüfspitze an den Unterbrecheranschluss, Masseklemme an das Gehäuse. Ist der Kontakt geschlossen, ist die Lampe kurzgeschlossen und bleibt dunkel. Öffnet der Kontakt, leuchtet sie auf.
• Schwungmagnetzündung ohne Batterie: Kabel von der Zündspule zum Unterbrecher abklemmen. Eine kleine Batterie in Reihe mit der Lampe zwischen Unterbrecheranschluss und Masse schalten. Bei geschlossenem Kontakt fließt Strom, die Lampe leuchtet. Öffnet der Kontakt, geht sie aus.

In beiden Fällen ist der Moment des Umschaltens der Öffnungspunkt. Dreh die Kurbelwelle langsam in Laufrichtung und beobachte die Lampe. Dreh nie zurück, um den Punkt erneut zu finden. Das Spiel in Lagern und Scheibe verfälscht sonst die Ablesung. Geh stattdessen eine ganze Umdrehung weiter und nähere dich erneut in Laufrichtung.

Schritt für Schritt: Zündzeitpunkt einstellen

1. Kontaktabstand prüfen

   Dreh die Kurbelwelle, bis der Unterbrecher ganz geöffnet ist, und miss den Abstand mit der Fühlerlehre. Stell ihn auf den Wert laut Werkstatthandbuch deines Fahrzeugs ein. Erst danach geht es an den Zündzeitpunkt.

2. Gradscheibe und Zeiger montieren

   Scheibe zentrisch auf das Wellenende, Zeiger unter eine Gehäuseschraube klemmen und dicht an die Skala biegen. Prüfe, dass sich die Scheibe beim Drehen nicht verstellt.

3. OT bestimmen und Scheibe nullen

   Nutze die Zweipunktmethode aus dem Abschnitt oben. Dreh die Scheibe so, dass der Zeiger bei OT auf 0 steht. Ab jetzt darf sich die Scheibe auf der Welle nicht mehr bewegen.

4. Prüflampe anschließen

   Schließ die Lampe passend zu deiner Anlage an. Prüfe die Funktion, indem du die Welle einmal ganz durchdrehst. Die Lampe muss genau einmal umschalten.

5. Öffnungspunkt ablesen

   Dreh die Welle langsam in Laufrichtung, bis die Lampe umschaltet. Lies den Wert am Zeiger ab. Das ist dein aktueller Zündzeitpunkt in Grad vor OT.

6. Grundplatte verstellen

   Weicht der Wert vom Sollwert ab, löst du die Schrauben der Grundplatte leicht und verdrehst sie. Drehen gegen die Laufrichtung des Polrads macht die Zündung früher, in Laufrichtung später. Schrauben anziehen, Messung wiederholen.

7. Gegenprobe

   Miss nach dem Festziehen noch einmal. Beim Anziehen der Schrauben wandert die Grundplatte gern ein Stück. Erst wenn zwei Messungen hintereinander denselben Wert zeigen, bist du fertig.

Grad und Millimeter: das Prinzip der Umrechnung

Viele Handbücher geben den Zündzeitpunkt in Millimetern vor OT an, andere in Grad. Beide beschreiben denselben Punkt, nur mit verschiedenen Maßstäben. Der Zusammenhang hängt von zwei Motorgrößen ab: dem Hub und der Pleuellänge. Deshalb gibt es keine allgemeine Umrechnungstabelle, die für alle Motoren gilt.

Das Prinzip: Der Kurbelradius r ist der halbe Hub. Bei einem Kurbelwinkel a vor OT liegt der Kolben um den Weg s unter dem OT. Dieser Weg setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Der erste ist der Anteil der Kurbel, r mal (1 minus cos a). Der zweite ist der Anteil des Pleuels, das sich mit dem Winkel schräg stellt: Pleuellänge l minus die Wurzel aus (l zum Quadrat minus r zum Quadrat mal sin a zum Quadrat). Beide Anteile addiert ergeben den Kolbenweg s.

Die Formel zeigt, warum Millimeterangaben nahe OT heikel sind. Im Bereich um den Totpunkt ändert sich der Kolbenweg pro Grad nur minimal. Ein Zehntel Millimeter Messfehler kann dort mehrere Grad ausmachen. Die Gradscheibe misst den Winkel direkt und ist von der Kolbenbewegung unabhängig. Deshalb ist sie in der Werkstatt die genauere Methode. Hub und Pleuellänge deines Motors findest du im Werkstatthandbuch.

Häufige Fehler und wie du sie vermeidest

• Scheibe verrutscht: Nach dem Nullen einmal die Welle durchdrehen und prüfen, ob der Zeiger wieder auf 0 steht.
• Zeiger zu weit weg: Steht der Zeiger einige Millimeter über der Skala, liest du je nach Blickwinkel verschieden ab. Spitze dicht an den Rand biegen.
• Rückwärts gedreht: Immer nur in Laufrichtung an den Punkt heranfahren.
• Kontaktabstand nachträglich geändert: Jede Änderung am Kontakt verschiebt den Zündzeitpunkt. Reihenfolge einhalten.
• Verschlissener Nocken oder Filzstück trocken: Ein trockener Schmierfilz lässt den Gleitstück des Unterbrechers schnell abnutzen. Der Kontaktabstand sinkt, der Zündzeitpunkt wandert nach spät.